"Il fait soif" de Maxime-François Laurent c'est un peu cette bouteille rafraîchissante après laquelle on court toute la journée quand la vie nous fait partir dans tous les sens. Une fois attrapée cette précieuse et passé l'étape d'un débouchage fastidieux, vous voici prêt à vous désaltérer avec un vin si juteux que 75 cl ne suffise plus ...

Car quand on s'approche du verre c'est votre nez qui voudrait bien s'allonger et plonger dans tous ces fruits. La sensation d'une macération carbonique est là mais peu gênante à vrai dire. Je trouve qu'elle contre plutôt bien l'alcool et laisse dessiner des fragrances de grappes écrasées et de fraises chauffées par le soleil. Le vin est un peu solaire certes, mais il se laisse délicieusement boire par sa fraîcheur et les saveurs de fruits acidulés. Pour une soif complète, servir un peu frais ce rouge n'est pas trop demandé. Un vin pour les personnes aimant les trames digestes et les rouges avec de l'énergie. Car ce "Il fait soif" n'est pas mou. Bien au contraire, il respire la santé, la niaque ... Cela renforce son côté glouglou avec une buvabilité inouïe !

Aymeric Hilaire & Mélanie Cunin désormais plus connus sous le nom de Domaine Melaric ont commencé à écrire une histoire dans le Saumurois en 2006. Depuis, de nombreuses belles cuvées sont sorties des tonneaux du domaine. Orienté - de mon point de vue - "vins natures précis", le domaine s'exerce sur 4 hectares travaillés en biodynamie. Leurs vins vivants sont clairement liés au Terroir de craie qui les entoure.

Les vins produits sont assez posés, expressifs et d'une belle tenue. "Le Tandem" est un rouge mêlant cépages locaux, Cabernet Franc et Grolleau Noir. Pourtant c'est un nez de Pineau d'Aunis que l'on respire avec des notes élégantes de poivre. La bouche montre son esprit glouglou et digeste à souhait. La fraîcheur est saisissante, le vin est gouleyant et construit sur une matière souple. Un Tandem aérien, surprenant par ses saveurs sudistes mais c'est un bonheur de boire un canon aussi digeste que celui-là !

D'autres cuvées sont produites et notamment "Billes de Roche" déclinées en Rouge et en Blanc. J'apprécie particulièrement ce "Billes de Roche" blanc. Un Chenin bâti sur l'équilibre. Alliant une très belle maturité mais aussi une droiture liée au terroir, ce blanc impose par l'ampleur qu'il dégage. Un Chenin sublime à l'esprit cailloux. C'est salivant avec une patte minérale. L'élevage ne se sent pas du tout (contrairement au "Billes de Roche" Rouge) et cela donne un vin précis et sur la craie. Cette craie, on la retrouve sur la cuvée "Clos de la Cerisaie" vinifiée en rouge. Un rouge qui plonge dans le terroir, un rouge  élégant, un rouge sur la tension, un rouge minéral, un rouge crayeux ... Ce couple fait des vins d'esthète, ils sont aguerris aux cépages et terroirs locaux, les jus sont libres et les vins en devenir ... 

     Il paraît tranquille comme ça Jean-François. Mais croyez-moi, derrière son air pensif, serein et décontracté se cache un sacré bonhomme. 

Jean-François Ganevat, vigneron à Rotalier dans le Jura, reprend les reines du domaine familial en 1998. Aujourd'hui, il s'amuse sur un peu plus de 8 hectares. En guise d'apéro et avec sa pipette indéboulonnable dans la main, JF nous fait goûter quelques 2011. Son Chardonnay "Grusse En Billat" se goûte déjà très bien avec sa structure droite et minérale. Idem pour son Savagnin Franc de pied planté en 2000 qui délivre beaucoup de tension et un équilibre à se rouler par terre ! "J'en Veux" 2011 qui est une cuvée de 18 cépages rouges jurassiens se montre super frais. C'est remplit de fruits croquants avec un aspect digeste qui frise la perfection. Ci-dessous, l'étiquette à l'esprit tendancieux de la cuvée J'en Veux.

Chez les Ganevat, on a le sens de l'effort (j'ai pas voulu dire du vrai travail, quelqu'un a dû utiliser cette formule à mauvais escient). Du travail, il n'en manque pas puique JF essaye de replanter les 52 cépages qui existait autrefois dans le vignoble Jurassien. En effet, les cépages du Jura ont été reduit à 5 seulement, avec le Savagnin et le Chardonnay pour les blancs ainsi que le Pinot-Noir, le Poulsard et le Trousseau pour les rouges.

Sur les 52 cépages existants, M'sieur Ganevat en a replanté 45. On dirait bien que c'est en dehors des schémas traditionnels que Jean-François a trouvé la solution. Un travail de titan quand on sait qu'il s'efforce à conduire des parcelles avec une densité de plantation complètement dingue. Parfois on atteint les 25 000 pieds à l'hectare comme dans cette parcelle de Trousseau (Cuvée "Plein Sud").

Cela ne se voit pas comme ça sur la photo, mais il y a bien 25 000 pieds/ha et surtout tous les piquets ont été installé au marteau-piqueur (la roche est juste en dessous). Est-ce d'ailleurs cette parcelle de Trousseau qui servira de test pour une future cuvée en commun avec le domaine Overnoy-Houillon ? En effet, petit scoop, les domaines Ganevat & Overnoy feront peut-être bien une cuvée ensemble de rouge. Le Trousseau viendrait de chez JF Ganevat et le Poulsard de chez Overnoy-Houillon. Une cuvée qui vaudra son pesant de cacahuètes ...

On continue la dégustation avec la "Cuvée de l'Enfant Terrible". Une matière fraîche et naturelle. C'est plein de fruits croquants mais avec une dimension de pureté sans comparaison. C'est juste cristallin. J'adore.

La suite n'est qu'une avalanche de dégustations que je ne peux m'amuser à vous conter ici par peur de vous lasser. Simplement pour vous dire que la cuvée "Florine" est énergique et minérale, que la cuvée "Chamois du Paradis" s'étire davantage, avec plus d'équilibre dans l'ensemble malgré encore un petit côté lacté, que la cuvée "Marguerite" possède ce superbe volume de bouche avec beaucoup de tension, que "Les Grands Teppes" montrait ce nez de petit poil à bois, de morceaux de chêne et de gaufre, que "Les Chalasses vieilles vignes de 1902" s'est dévoilé sous un jour d'alliance entre haute maturité et esprit de cailloux, que "Les Chalasses Marnes Bleues" exprimait nettement son pH de 2,80 et donc cette acidité tonitruante avec une bouche d'une salinité mon Dieu ... et que son Vin Jaune 2003 est d'une pureté ! Un monstre, que ce Jaune, dompté par une bouche délicate et subtile. C'est fin et géant à la fois. On se demande même, ne serait-ce qu'un instant, où est l'oxydatif ...

Voilà, il y a longtemps que je n'étais pas parti avec une telle banane de chez un vigneron. Tous les vins sont expressifs et possèdent cet esprit Terroir. Il n'y a pas un vin où l'on ne tombe pas sur du cailloux et une grosse personnalité. Avec ses petits volumes Jean-François croule sous la demande. Il confiait qu'il pourrait vendre 100 fois ce qu'il avait avec une telle demande. La rançon de la gloire ... et ce n'est pas la BD Les Ignorants d'Etienne Davodeau où un chapitre lui est consacré qui va réduire l'engouement pour ses vins ...

     La plupart d'entre vous ont probablement vu ou lu dans les médias que notre président de la Répubique (peut-être pour seulement quelques jours encore) est allé visiter un domaine viticole du côté de Vouvray. Plus précisément il est allé au domaine Allias. Nicolas Sarkozy a donc goûté deux vins, dont un Vouvray demi-sec 2008 (après confirmation des propriétaires du domaine). Le Pti Journal du Vin Naturel s'est donc mis en tête de savoir à quoi pouvait ressembler un vin dégusté par un président.

Premier nez complètement sur le soufre ! C'est clairement fermé avec des notes métalliques (SO2). Les aromatiques semblent chimiques avec un mélange de sucre et de sulfites. J'ai eu l'impression qu'il y avait comme une chape (sorte de revêtement) au dessus du vin et qui l'empêchait de s'exprimer (particulièrement le fruit). Au-delà de ce premier nez, je suis parfaitement conscient que ce genre d'arômes flatteurs séduient 9 personnes sur 10 si ce n'est pas plus. 

La bouche présente un sucre mal intégré. C'est lourd, riche et sans grande digestibilité. C'est agressif avec une finale grasse et pleine de soufre encore une fois (fermé et resserré). Il y a une sorte d'enveloppe sucrée autour du vin qui masque tout son potentiel primaire. Un Chenin bien peu adéquat pour se régaler ... 

Ce domaine de 14 hectares travaille en viticulture biologique, la preuve en est que cela ne fait pas tout. Pour moi, il réside beaucoup trop de maquillage dans ce vin pour une expression complète de ce Vouvray. Dommage ... et extrêmement dommage pour un Homme d'Etat qui aurait franchement pu mieux se faire conseiller pour aller déguster dans le vignoble de Vouvray. Quelques uns de ses conseillés auraient pu lui souffler l'idée de goûter les Vouvray de Vincent Carême, ceux de Pierre & Catherine Breton, de Sébastien Brunet, ou encore de François Chidaine ...

     Les soirées de l'Hôtel Maillard, exemplaire numéro 3

Fidèle et Blanc d'Argile tracent le sillon. Ces Champagnes - signés Hélène et Bertrand Gautherot alias Vouette & Sorbée - montrent à quel point l'on peut savourer, avaler, grumer et se délecter avec des petites bulles ... Ce sont des Champagnes incroyablement salins et purs. Deux oeuvres qui pétillent ...

Un grand magnum de Nourrissons 2004 peut être parfois une petite déception. Enthousiasmant au départ, ce vin de Stéphane Bernaudeau s'est révélé sur des aromatiques soufrés, des notes pétrolées et une matière noble mais un peu riche. Le Blanc du Casot 2007 - lui - est exceptionnel. Quoi qu'il arrive, les vins du Casot des Mailloles sont fabuleux mais là ce 07 est un vin d'explorateur. Il y a du génie dans ce flacon ...

La bouteille de la soirée pour moi ? Le Morgon 3.14 d'Agnès & Jean Foillard millésime 2004. Pouuuufffffff, magique ! Ce jus touche à la finesse, à la vivacité, à la grâce ... C'est long, rassurant, anesthésiant. Un canon qui réjouit les coeurs. J'en profite pour faire un mea-culpa à propos d'une 3.14 millésime 2007 avec laquelle j'avais été un peu dur mais néanmoins sincère ici. J'ai pu régoûter cette 2007 depuis (merci Philippe) et je dois bien avouer qu'elle est sublime. Elle s'est tournée vers des sensations salées qui lui vont à ravir.

Choisir un Eléphant Rouge derrière ce Morgon était sans doute le meilleur choix à faire. Une bouteille inégalable. Du Cabernet Franc né en 2009 comme je n'en connais point d'autre. C'est tellement juste dans la maturité, c'est tellement gourmand, c'est tellement quelque chose cet Eléphant, le sang du Cabernet ...

Et puis la boire en compagnie de son auteur, Didier Chaffardon, cela permet de voir la vérité vraie. Ce vin est un réel plaisir avec ses sensations presque sucrées, son équilibre et sa buvabilité.

Le Vin de Liqueur de Pierre Overnoy servira de Trou Normand. Le genre de bouteille qui sait conquérir tout le monde. Les grandes bouteilles sont les bouteilles vides. Celle-ci aura mis tout le monde d'accord, un avis unanime : du bonheur. A chaque gorgée le vin se décuple, il change, il offre quelque chose de nouveau. Ce vin est une drogue avec ses saveurs de zetes de mandarines, de pain d'épice, d'eau-de-vie, de fleurs et de céréales. C'est long, complexe et cela résiste à tout.

Le franc de Pied 2004 alias Vignes Françaises en Foule de Mark Angeli est un ovni. Une finale enflante, un Chenin dynamique à l'ancienne sans superficialité qui s'amplifie à l'aération. L'Arcane à Sucre 2005 de Didier Chaffardon est un moelleux splendide. Le nez est, il est vrai, encore en retrait mais quelle bouche ! Voilà un vin plein d'énergie, qui ne tombe pas dans le mou et qui heurte par son plaisir proportionnel à la générosité de Didier.

La Pascole 2010 de Bruno Duchêne s'est avérée ennuyante. Une simple aération révèlera un style carbonique et donc un peu éphémère à mon goût. C'est bon mais entêtant. Cette Pascole 2010 souffre à mes yeux de la réussite incroyable de cette cuvée sur le millésime 2008.

Isidore 2004 est indéniablement grandiose. Une bouche énergique à la finale salivante. C'est complexe avec une bouche en perpétuelle évolution. Chaque gorgées apportent de nouvelles saveurs et offrent un plaisir unique. Son petit frère sur 2009 est tout aussi génial et offre un plaisir gustatif plus immédiat, sans doute moins complexe pour le moment mais l'avenir est devant lui.

Château Yvonne, cuvée Le Gory 2003, est un catalyseur. Il y a une banane (lire énergie) dans ce vin c'est incroyable. En bouche, un fil conducteur montre la voie. Une tension nette malgré une maturité plus que poussée semble-t-il.

Terminer par des vins avec une tendance oxydative, c'est l'assurance de veiller à une bonne fin de soirée. Jour de Fête 2005 de Jean-Marc Brignot est un petit bijou : un tourbillon de sel invulnérable. L'autre ovni est un vieux Savagnin ouillée de 1997 de Pierre Overnoy. 50 cl de bonheur suprême. Un vin quasi indescriptible avec une matière squelettique aux saveurs médicinales et caillouteuses. Un vin vicéral, loin de tout, une sorte de rempart à la tristesse.

15 bouteilles qui - comme dirait Didier Chaffardon - ne sont qu'au final que du jus de raisin fermenté mais qui semblent parfois un peu plus ... 

Bravo aux participants pour leur éventail de buvabilité :

- Jill Silverman

- Didier Larnac

- Diane Debuisser

- Didier Chaffardon

- Etienne Vacquet

- Geoffroy d'Andigne

- Marc-Olivier Deblanc

- Patrice & Jacqueline Bernard

- Benjamin Baudet

- Philippe Méaille

     Si il y a bien quelqu'un qui m'a convaincu depuis des années par ses discours, son travail et ses vins c'est Richard Leroy vigneron à Rablay-sur-Layon. C'est ici qu'il s'est installé pour faire naître des vins émouvants. De son petit jardin de vignes est notamment né ce Noëls de Montbenault 2005. Un petit bijou que j'ai pu regoûter il y a quelques semaines.

C'est amusant comme ce vin a évolué depuis quelques temps. Je lui trouve une pointe oxydative qui commence à le rendre de plus en plus complexe. Cela va tenir le vin longtemps, pour de nombreuses années ... Ceux qui auront la patience d'attendre seront probablement récompensé par ce 2005 encore tout inoffensif. Il y avait ce nez oscillant entre fruits cuits, oxydatif ménagé et élevage complètement intégré. Un équilibre séduisant dans les aromatiques.

Difficile de ne pas être gagné moralement par la tension minéral, les saveurs de céréales chauds et la finesse de grain. La sensation volcanique est là. C'est salin mais avec une ampleur, une sorte de vague persistante, un tourbillon nerveux, énergique. Le vin semble vivant. Noëls de Montbenault 2005 est entré dans une phase de fougue, de frénésie et d'équilibre.